翻越比利牛斯山，經過一夜長途車程，我終於踏入法國南部的港口城市——馬賽。
當清晨第一縷陽光灑落在地中海沿岸，我站在聖查爾斯火車站的高階之上，俯瞰整座城市。從山丘到港口，紅瓦屋頂與蔚藍海水交織成一幅廣闊的畫卷，城市仿佛一位曆儘風霜的老者，靜靜地望著來去的旅人，用那沉澱了數千年的呼吸，與我耳語。
馬賽，是法國的地中海之門，是古老與多元的交界，也是我通往更廣闊歐洲的起點之一。站在這裡，我感到自己仿佛同時踏入過去與未來的夾縫，一種奔赴與回望的雙重旅途開始了。
走入馬賽舊港，我仿佛走進了一部厚重的城市史詩。這個港口自公元前六百年便開始通航，是古希臘殖民者在高盧建立的第一座城市，馬賽的故事，就從海上開始。
港口的水波在朝陽下泛起微光，漁船靠岸，遠處的鐘樓與燈塔在海霧中若隱若現。漁民正將新鮮的海鱸魚擺上攤位，一位老婦熱情地向我招手，讓我嘗一口傳統魚湯，湯中彌漫著茴香、番紅花與橄欖油的香氣，如同這座城市，鹹鮮而濃烈。
她一邊攪拌鍋中的湯汁，一邊說：“我們不靠財富活著，靠的是海風和時間。”那一瞬，我想起自己曾在海口邊的漁村看潮起潮落，記憶的潮水緩緩淹沒腳踝。
我在《地球交響曲》寫下：“每一座港口都有它的海風，但隻有馬賽，這風中帶著鹹味的曆史與人群的故事。”
我繼續在港口邊漫步，看見一名少年在釣魚，他嘴裡哼著不成調的歌，眼神卻望得極遠。我問他：“在想什麼？”
他說：“我想以後也出海。”他的語氣中沒有浪漫幻想，隻有一種日常的堅決。
那一刻，我感受到馬賽的魂，不在建築、不在製度，而在這些人身上。
從舊港往南，我拾級而上，前往聖母加爾德聖殿。教堂如一艘停泊在山頂的巨船，凝視著地中海的寬廣與風暴。教堂外部由灰白相間的石材構築，圓頂如堡壘，塔樓高聳，頂端的金色聖母像在陽光下閃耀不已。
登山途中，一位滿頭銀發的老人用手杖敲著台階，一步步登上來。他對我說：“我每個月都會上來一趟，為我那在海上失蹤的兄弟祈禱。”我陪他沉默了半分鐘，那份沉默，比任何宗教語言都更具力量。
進入教堂，海軍的禱告與漁民的祈願共融於穹頂畫中，天花板上懸掛著退役的模型船，那是船長們的還願之物，也是信仰的浮雕。我坐在長椅上閉目，腦中卻浮現出這片土地上曾發生的種種：從希臘商隊到羅馬軍團，從阿拉伯船隻到現代難民船……
我記下：“信仰不是封閉的殼，而是包容風浪的船帆。”
聖母教堂山下，是馬賽最古老的居民區——帕尼耶。這裡不像巴黎的浪漫，也不如裡昂的精致，卻有一種不加修飾的真實。
我穿過那些老街巷，牆上是層層塗鴉與破碎瓷磚拚貼，有些是抗議，有些是祈願，有些隻是無名的呐喊。陽台上晾著衣物，貓伏在窗邊眺望，孩子們在石階上追逐吵鬨，而屋內卻是一種沉默。
一位住在這裡的黑人母親和我聊起她從西非移民的故事，說：“馬賽不漂亮，但它接納我們。”我看著她的眼神，沒有怨恨，隻有一種被理解後的溫暖光芒。
我寫下：“當城市不再問你來自何方，那才是真正的歸屬。”
馬賽不是純粹的法國。這裡有亞美尼亞人的教堂，北非人的清真寺，猶太人的麵包店，還有科西嘉人、意大利人、葡萄牙人留下的街區和節日。
我在馬賽國家移民博物館中看到一張泛黃的船票，上寫著“阿爾及利亞馬賽”，那是成千上萬流離失所者來到這座城市的憑證。牆上貼著移民家庭的合影，一位老人捧著母親留下的舊圍巾，臉上寫滿沉默的尊嚴。
在展館角落，有一麵留言牆，我看到這樣一句話：“如果世界拒絕我，那我就把自己變成一個世界。”我默默抄下。
這讓我想起我自己的旅程，不也正是不斷漂泊與尋找的過程嗎？
我寫道：“馬賽不是一個目的地，它是一座容器，盛放著所有沒有歸宿卻不願放棄希望的人。”
在旅程的尾聲，我乘船前往舊港對麵的伊夫堡。那是一座建於十六世紀的海上監獄，最著名的囚徒是小說中那個被背叛的年輕人。
走在厚重的石牆之間，我似乎能聽見當年囚徒在牢房中刻下名字的鑿石聲，帶著不屈與悲愴。站在堡壘的高處，我望向馬賽城區與遠方的藍色大海，一股複雜的情緒湧上心頭。
我低聲說：“自由不一定在岸上，有時它就在心中。”並鄭重地在《地球交響曲》寫下這一句。
在堡壘的一間偏房裡，我看見一張未曾完成的棋盤，上麵兩枚棋子靜靜對峙。一名工作人員告訴我：“那是囚犯們留下的棋局，沒有結果。”我凝視許久，忽覺那一局未完的棋，恰如人生。
夜幕降臨，港口燈火次第點亮，整個城市在薄霧與霓虹之間沉入夢境。我坐在老港邊的長椅上，看著遠處漁船歸航，背後是歡笑、啤酒與街頭藝人的手風琴曲。
這一夜，我沒去任何酒館，隻是靜靜地寫，寫下我與馬賽的相遇、風的語言與海的回音。
當我合上筆記本時，一位老人走來，他穿著褪色的海軍外套，遞給我一張泛黃的舊地圖，說：“彆讓你腳下的路忘記心裡的方向。”
我鄭重收下，仿佛收下一段來自馬賽的叮嚀。
清晨，我拖著行李走向車站，準備前往下一站——法國的美食之都、絲綢之城、羅訥河畔的文化之光：裡昂。
陽光在鐵軌上延伸，我輕輕念道：裡昂，我來了。
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