有客人嘗了一口，頓時嗯啊了一聲。
“口外的羊肉！地道！”
老姑也不能讓人家的話落地上，回了一句。
“內蒙有親戚，自家的牛羊肉，吃的放心！
等天冷了，還有羊蠍子鍋，您到時候過來捧場，我給您打折！”
“得嘞！沒說的！”
口外就指的是張家口外，壩上草原是距離京城最近的草場，早前內蒙的羊肉進京也是要路過張家口，這才有了口外羊的說法。
實際上口外的羊包含了內蒙古中部以及東部地區的羊，以大尾肥羊為主，吃的多了講究就多了。
傳的神乎其神的就是伏天長膘，肥肉多，且在刺兒山避暑，山上鬆柏茂密，溪流湍急，羊群棲息之後膘肥肉厚。
然後把這些肥羊趕往京城，途中經過幾處清澈的湖泊清泉，羊群暢飲之後腥膻味就變得小了。
更有傳說中的“沙蔥羊”是指在草原上時有沙蔥成片，羊吃了沙蔥之後肉質的風味變得更為不同，自帶一股濃鬱香味。
這都是老饕以訛傳訛，編纂也好，道聽途說也好，反正經過曆史的沉澱，你就說當初是忽必烈親自養的羊的後代也無從考證。
實際上羊肉的膻味來自脂肪中的短鏈脂肪酸，高大上一點的處理辦法就是進行排酸之後，羊肉的膻腥味就會變得小的多。
還有就是通過調料來中和、去除膻腥味。
比如水浸、焯水，用花椒、加蘿卜、還有粵地的廚子用甘蔗段來吸附提鮮，沒有甘蔗加兩勺糖也能提鮮去腥。
再就是羊的品種上，山羊比綿羊的味道更膻，而草原羊基本都是綿羊，味道自然小的多。
京城周邊日常吃的羊肉更多其實來自周邊的燕山各處，多以山羊為主，山羊活潑，運動量高適合在山地生存，生長周期長，肉質緊實，適合燉煮。
而綿陽性情綿軟，運動量小，適合在草原生存，生長周期短，肉質細膩，適合涮、快炒。
所以習慣吃銅鍋涮肉的京城，人們自然更奉承所謂的“口外羊”。
要從生物學上來說，兩種羊雖然都叫羊，但是根本不是一個玩意，綿羊27對染色體，山羊則是30對，兩者之間存在著生殖隔離。
也就是說即便兩種羊放一起，也生不出小羊羔來。
而且從長相上來看，簡單說，山羊長得跟阿非似的，綿羊長得跟小日子似的，這就很好理解了。
吃過一頓涮肉，家裡人的評價就是好像也很一般，但是總不能打擊老姑和老姑父的積極性，隻說好吃。
實際上家裡日常吃的羊肉都是李劍垚帶回家的灘羊，肉質更勝一籌，尤其是冬天的時候，羊肉更好存儲，李劍垚一帶就是一大堆，總吃好肉嘴巴自然就刁了。
喜歡重回60年代不遺憾請大家收藏：()重回60年代不遺憾書更新速度全網最快。