至於蝦頭蝦殼，則熬一下做成湯。
廚房很大，大家就算各忙各的，也相互不受影響。
謝保民和邱振華郭衛東袁德彪一塊兒到的時候，林旭煮的牛肉已經完全煮透，這會兒正在往外撈。
牛肉全程小火燉煮，加上用冷水砸過幾次，導致此時的湯依然清澈。
謝保民笑著說道：
“師弟這牛肉湯做得不錯，單這清湯牛肉，放一般的飯店裡，已經可以當成招牌了。”
林旭用快子將牛肉塊中的芹菜胡蘿卜等食材挑選出來，衝老謝說道：
“我這就是比葫蘆畫瓢，西餐做紅燴牛肉，會把牛肉塊煎一下，我懶得這麼做，而且家裡沒高湯，所以就煮一下，這樣肉的口感更好，要用的高湯也有了。”
從冰箱裡拿出來的肉不能直接用，得進行焯水，這是中餐烹飪的規則。
把肉撈出來後，林旭看了看時間，沒有直接做紅燴汁，而是架上油鍋，鍋裡倒入花生油，然後將切好浸泡過的土豆端了過來。
做燉肉類菜品，不管紅燴牛肉、大盤雞、亦或者是土豆燒牛肉等菜品，隻要有往鍋裡加土豆塊燉煮的步驟，都應該把土豆煎一下。
雖然這一步看似不起眼，但卻是土豆好吃與否的關鍵點。
尤其是燉煮時間很長的時候，沒炸過的土豆基本上會爛掉，導致湯汁濃稠容易粘鍋底。
而炸過的土豆，依然成塊，但裡麵卻吸滿湯汁，軟糯到了極致，那種口感讓人一口就難以忘記。
油溫五成熱，林旭把土豆倒進鍋裡炸製。
土豆塊炸的時候比較省心，等土豆表麵炸乾，基本上就可以出鍋了。
土豆撈出來，林旭又將胡蘿卜同樣過油炸了一下。
正常來講，胡蘿卜炸不炸無所謂，但過油後，胡蘿卜的香味明顯會變濃鬱，就衝這一點，就值得炸一下。
反正已經炸土豆了，不介意再多炸一下胡蘿卜。
兩種食材都炸好，放在一邊備用，鍋裡的油倒出來，剩一點底油，重新燒熱，將切成滾刀塊的洋蔥倒進去。
洋蔥過油炒一下，把鍋裡的油做成洋蔥油。
當洋蔥看起來微微有些透明時，盛出來，把油留在鍋裡，然後再將準備好的黃油放進去，小火翻炒。
西餐離不開黃油，這種從牛奶中提出來的油脂不僅有著濃鬱的奶香味，同時也能讓口感更加潤澤。
用炸過洋蔥的油脂炒黃油，能讓香味更濃鬱。
一旁的袁德彪說道：
“用黃油做菜，就得放點素油進去，否則黃油會粘鍋底，比較麻煩。”
鍋裡的黃油全都化開，有香味散發出來時，往鍋裡倒入一大勺麵粉，這一步行話被稱為麵撈。
利用黃油來炒麵粉，不僅能讓香味成倍提升，而且還能讓做出來的湯汁濃稠美味。
很多西餐都有類似的步驟，增香增稠。
這一步需要小火快炒，儘可能保持鍋裡的低溫狀態，這樣做出來的麵撈才又香又濃稠，非常美味。
出香味後，再炒一會兒，炒到鍋裡的麵湖微微泛黃就行，這個顏色在行業內被稱為“芽黃”，就是植物剛剛發芽的顏色。
炒到這個地步，往鍋裡放半勺番茄醬，繼續炒製。
之前的黃油隻是略微粘稠，放了麵粉就立馬變成粘稠的湖湖，而現在放了番茄醬，讓黃油麵湖立馬成了一團。
番茄醬在炒製的過程中是非常吸水的。
再翻炒一下，等所有麵湖都在番茄醬的作用下聚成一團，就順著鍋邊，往鍋裡淋入一些煮牛肉的清湯。
這一步需要緩緩往鍋裡加湯，一邊加湯一邊攪動，這樣湯汁才會細膩順滑。
要是一次放很多，剛剛炒好的麵湖就會起疙瘩。
郭衛東見林旭不好操作，便站在一邊幫著加湯。
剛開始加的時候，鍋裡的湖湖不僅沒有變稀，反而更加粘稠起來，這跟澥芝麻醬是一樣的，得慢慢加，慢慢攪動，讓湯汁變的越來越順滑。
“真夠香的啊。”
林旭自己都覺得這麼做出來的牛肉香。
郭衛東說道：
“回頭可以用羊肉或者豬裡脊試試，味道不比牛肉差，甚至鹿肉也可以，味道都很棒很好。”
林旭一聽，還真想試試。
畢竟這道菜可是下飯神器，而且比較省事兒，盛一碗米，再連湯帶水的蓋上一大勺紅燴肉，妥妥的就是一餐飯。
超級適合在店裡做。
湯汁越來越多，鍋裡的湯汁一直保持粘稠的狀態，看起來有點像是熬的玉米粥，達到咬起來扯絲的狀態，就說明湯已經熬好。
林旭把鍋放在一邊，重新拿來一口砂鍋，將炸過的土豆、胡蘿卜、洋蔥放進去，再放幾顆紅棗，最後將牛肉塊倒進去。
食材放好，倒入熬好的紅燴汁，再加入一大勺紅酒，放在灶上進行熬製。
之前的燉肉，是為了把肉做熟，而現在則是讓肉入味，同時也讓肉擁有更好的口感。
小火咕都咕都熬煮著，周圍的人也忍不住吸了吸鼻子。
顯然，大家都挺喜歡這種味道的。
袁德彪身為東北菜師傅，對這道紅燴牛肉很了解，他指著砂鍋說道：
“要是用小罐盛著，表麵再封一個酥皮麵包坯，做出來就是國內非常經典的西餐菜品——罐燜牛肉了。”
罐燜牛肉是國內對紅燴牛肉的叫法，也是西餐本土化改良的一個典範。
過去幾十年中，罐燜牛肉一直都是國宴上的常青樹，歡迎國外政要的宴席上，也往往會有罐燜牛肉的身影。
這道菜某種意義上，已經成了社會主義陣營的象征菜品。
當時蘇聯各成員國都有類似的菜，雖然叫法略有區彆，但做法，基本上都延續著紅燴牛肉的套路。
現在，罐燜牛肉早沒了往日的榮光，在西餐廳裡也沒了往日華麗的地位，幾十塊錢一份的價格，甚至顯得有些廉價。
不過喜歡這道菜的人，卻一直吃不厭。
甚至還發明了很多吃法，配米飯，配麵包，配饅頭，配大餅，硬生生把這道菜吃出了花兒。
半小時後，鍋裡的牛肉已經燉煮得非常入味了，放進去的紅酒也已經揮發完畢，林旭往鍋裡加入一勺提鮮用的食鹽，一勺中和酸味的白糖，一勺增加西式風味的胡椒粉。
全都放進去後，攪拌一下，出鍋！
林旭把砂鍋從灶上端下來，蓋著鍋蓋放在一邊，等會兒吃的時候再打開，這樣能最大限度的保持溫度。
這會兒鍋裡燉的母油船鴨也差不多已經做好。
邱耀祖本來要親自動手，不過被邱振華攔住了。
這麼多年輕人在場，哪能讓老年人動手呢，而且剩下的步驟大家都知道。
他架上炒鍋，鍋裡倒入半炒勺豬油，半炒勺花生油，半炒勺芝麻香油，先大火燒熱，接著放切成寸段的小蔥，用小火慢慢熬製。
熬蔥油，永遠都要小火慢熬，這樣才能讓蔥香味完全融入到油中。
要是火大了，蔥香味也會隨著油煙飄出去。
當鍋裡的蔥白熬到表麵發焦，蔥葉徹底熬乾時候，就說明蔥油已經熬好。
邱振華關掉熬鴨子的火，掀開鍋蓋，將炒鍋裡的蔥油一股腦倒進去，再立馬蓋上鍋蓋。
這一步的速度要快，這樣蔥香味才能被徹底燜到鴨肉中。
而之所以先關火再倒蔥油，是為了防止蔥香味會被熬煮鴨子的水蒸氣帶走。
烹飪中，所有的操作都不是胡來的。
有時候看似多此一舉，卻是一道完美菜品最後一丁點兒的拚圖。
看似無用，卻不能少。
跟紅燴牛肉一樣，這道菜也是吃飯時才能掀開鍋蓋，而且倒過蔥油再稍稍燜一會兒，會讓香味更濃鬱。
大家又做了其它一些菜品，聽說沉佳悅來，謝保民還特意給弟妹做了一道冰糖銀耳，這是比較適合春季吃的潤肺甜品。
這邊在準備的時候，簽完合同的陳燕開車載著曾曉琪，正興衝衝的往邱耀祖家裡趕。
她一邊開車一邊盤算。
妹夫跟邱振華算是師兄弟關係，而邱振華是齊思明的師父，那曾曉琪應該喊我什麼呢？
姑姑，還是小姨？
等會兒我得先在超市門口搖明白……
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