如果說普裡茲倫是一位沉靜的老人，那麼米特羅維察，便是一位在風暴中長大的青年。他不甘沉默，不願妥協，骨子裡有一種野性和鋒芒，又隱隱透著一絲難以掩飾的孤獨。
這是我在科索沃境內的最後一站，也是我踏入巴爾乾深處以來，情感最複雜的一城。
我在《地球交響曲》上寫道：“米特羅維察不是一座可以輕易定義的城市，它是一把拉開的提琴弓，弦在緊繃中奏響——音色或悲愴，或希望，全憑聽者心境。”
進入米特羅維察的那天，天色陰沉，易河緩緩穿城而過，河水沒有聲音，卻仿佛在低語。
我站在那座著名的伊巴爾橋中央。橋並不長，卻仿佛橫亙了兩個世界。橋南，是阿爾巴尼亞族社區，顏色鮮豔、咖啡館林立、牆上常見科索沃國旗與塗鴉藝術；橋北，是塞爾維亞族的生活區，街頭掛著塞爾維亞國旗與東正教聖像，氣氛更為內斂與警惕。
橋中段設有花壇和安全屏障，但來往的人們都走得極快。警察巡邏時眼神沉默，仿佛這條橋不是聯通的脊梁，而是一道緊繃的神經。
我在橋中停留良久，試圖在這靜止的張力中捕捉一種屬於城市的呼吸。就在這時，一位街頭賣花的小女孩遞給我一張卡片，上麵是一座斷橋，背景是塗成兩種顏色的天空。背麵用阿爾巴尼亞語寫著：“連橋也會哭。”
我蹲下來問她：“你畫的嗎？”她點點頭，眼神清澈。那一瞬間，我仿佛看見一座城市內心的傷口，被一個孩子的圖畫溫柔地揭開。
我翻開《地球交響曲》，在那頁空白上寫下：“有時，最尖銳的分裂，竟是從最安靜的地方開始。”
我刻意安排了兩天時間，分彆深入南北兩個區域。
第一天，我漫步於南區市集。這裡喧鬨、多彩，街頭小販叫賣聲此起彼伏。橄欖、蜂蜜、羊乳奶酪與縫製皮鞋的攤子一路鋪開，空氣中混著燉肉與炭火的香味。
一位賣石榴汁的大叔熱情地招呼我，聽說我來自東方，竟講出一口不太熟練的中文：“歡迎你！”
我坐在街邊小椅上，他為我倒上一杯濃鬱的黑咖啡。我問他這裡的年輕人去哪了，他指指上方：“都想離開這裡，到山的另一邊，或是山的更遠那頭。”
那天，我走入一家專門售賣刺繡與木雕的小店，店主是一對兄妹，他們告訴我自己在經營祖父留下的店鋪。“每件東西都帶著一段記憶。”妹妹說。
第二天，我穿過伊巴爾橋，走進北區集市。這裡一切似乎變慢了。街上人不多，攤位安靜地陳列著香腸、葡萄酒、聖像、毛毯、舊時收音機。
我在一家書店駐足，一位中年女店主微笑著遞給我一本斯拉夫詩集。她說：“我們這裡很少有旅人進來。但書會留下。”她還指著書架上一排空隙說：“那是我故鄉失火時燒掉的那批書。我保留著這個空位。”
我還在一家老唱片行找到了幾張上世紀的南斯拉夫黑膠，店主輕輕放下針頭，一首《晨光之下》緩緩響起，空氣仿佛凝固，我站在那裡，感到一種時間的縫隙緩緩打開。
我寫下：“南與北，不隻是方位，是曆史的兩段呼吸，是城市心臟的雙重律動。”
在米特羅維察的郊外，有座沉靜的幽穀，那是特雷普查礦區。
過去，這裡是南斯拉夫重要的礦脈，出產鋅、鉛與銀，曾象征著工業奇跡與共和國的脊梁。如今，多數礦井封閉，廢棄鐵軌被野草覆蓋，鏽跡像一種無聲的侵蝕。
我跟隨一位退休礦工安德烈進入礦井。他已經七十多歲，背微駝，聲音低沉，卻仍記得每一條通道的名字。
“以前我們在地下唱歌，”他說，“就像在黑暗中互相點燈。”
我們走到井口最深的岔道，他打開一隻舊鐵盒，裡麵是幾張黑白礦工合影與一顆被打磨過的石頭。他遞給我：“這個是鉛鋅混合礦，我們那一代的日子就是它磨出來的。”
我把那塊石頭握在掌心，冰冷、堅硬，卻帶著微妙的溫度。
井口外，一排排廢棄的礦車在陽光下生鏽，一隻貓跳上車廂頂，懶洋洋地趴著，仿佛對這城市的往事無言見證。
我寫下：“地底的金屬已不再閃光，但記憶仍舊沉重如鐵。”
我選擇了最後一晚，走進米特羅維察的多民族青年劇場。那是由一座舊火車站改造而成的空間，斑駁牆麵上貼滿劇照與塗鴉。
那晚是一場雙語詩朗誦會。來自南北的青年用阿爾巴尼亞語與塞爾維亞語交替朗讀自己創作的詩篇。
有段話深深打動我——
“我穿越橋，卻不敢望回頭；
我聽見你呼喚，卻假裝風在吹；
可我仍願，在你留白的信裡，
寫下第一束春天。”
全場沉默，之後爆發出一陣雷鳴般的掌聲。
我明白了：和解不會由一座橋完成，也不會由一代人完成，但有人開始唱歌了，意味著沉默已被打破。
演出結束後，我在劇場外遇到那位女詩人。她遞給我一張小卡片，上寫：“我們終將把河流變成詩行。”
我在《地球交響曲》寫下：“在分裂的地帶，藝術是先行的橋梁，是在灰燼中仍願撫琴的人。”
次日清晨，我踏上前往北馬其頓的旅途。
從米特羅維察出發，汽車穿越北方丘陵，沿途是田野、小村與破碎卻仍在燃燒壁爐的老屋。車窗外，曙光透過霧層，一點點灑落山穀，如同輕輕吹響的笛聲。
我望向遠處那座伊巴爾橋的方向，那裡已變得模糊，但我知道，那座橋雖未跨越時間的長河，卻已悄然抵達了人心的渡口。
我在《地球交響曲》頁末寫下：
“米特羅維察，是刀鋒上的和解，是一枚在裂縫中盛開的雪花。”
前方，是另一座多聲之城，一個沉睡與覺醒交疊的名字——
斯科普裡，我來了。
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