白露時節，藥膳館的屋簷下已結起薄霜。我正在整理新醃的鹹蛋黃，小林捧著青瓷碗快步走來："程教授，您看這鹹蛋黃的成色。"
碗中鹹蛋黃顆顆飽滿如珠，色澤橙紅似火，輕輕一捏就滲出金黃的油脂。這是高郵湖的麻鴨蛋，用草木灰和黃泥醃足百日，鹹中帶鮮。
"鹹蛋黃甘鹹。"我掰開半顆，油香撲鼻，"《隨息居飲食譜》說"鹹蛋黃滋陰潤燥，除煩熱"，最宜秋燥時節。"
鄭淮安從庫房取出個藤編簍子，掀開油紙，露出金黃的肉鬆。這是用金華"兩頭烏"豬後腿肉手工撕成的肉絨，絲絲分明，泛著油光。
"老鄭，這批肉鬆..."我挑起一撮，鬆軟如絮，"怎麼這麼酥鬆？"
"文火慢炒的。"老人用竹筷撥弄著肉鬆，"要順著紋理撕，三分肥七分瘦。《養小錄》說"肉鬆補虛損，益氣血"。"
製作從處理鹹蛋黃開始。鹹蛋黃需用米酒蒸軟，再用竹刀壓碎。小林搶著要壓，卻把蛋黃碾成了粉。
"要掌握巧勁。"我示範著，"三分力在刀，七分意在油。"
肉鬆要先用竹篩過細，再用石臼輕碾。程明拿著鐵碾要幫忙，被我攔下："金屬會讓肉鬆發柴，石臼才保得住酥鬆。"
和糕最見功夫。青瓷盆中先調蛋黃泥，再入肉鬆絨，最後拌入糯米粉。揉糕時要"三揉三醒"——初揉成形，醒發半刻，再揉至油潤。
蒸糕最講究火候。楠木蒸籠先墊新鮮箬葉，倒入糕漿。灶火要"三噓三吸"——猛火催香，文火定形，餘火收味。
"為何不用銅籠蒸？"小林看著我們往灶裡添桂木。
"楠木性溫。"我調整著火候，"《本草問答》說"楠木蒸食，得少火生氣"。"
前廳傳來虛弱的詢問聲。我出去一看，是位麵色蒼白的老者，正扶著櫃台喘氣："入秋以來...口乾舌燥...吃什麼都沒滋味..."
我注意到他乾裂的嘴唇和凹陷的指甲："可是常年熬夜？"
他苦笑："更夫...三十年...晝夜顛倒..."
典型的陰血虧虛。我切了塊剛出籠的鹹蛋黃肉鬆糕："趁熱嘗，需細嚼慢咽。"
糕色金黃如落日，蛋黃的油潤與肉鬆的鮮香交融。老者慢慢品嘗，突然睜大眼睛："好滋潤...像有東西...從喉嚨滲下去..."
"鹹甘化陰。"我解釋道，"蛋黃滋陰，肉鬆益氣，最宜秋燥傷津。"
半盞茶後，他摸著咽喉訝然："不乾了...竟想...喝口熱茶了..."
這段插曲被小林記錄下來。視頻《一塊糕潤透十年秋燥》在夜作人群中瘋傳。最激動的是某內科主任，他帶著陰虛患者來求方。
第二天，藥膳館來了幾位麵色晦暗的更夫，個個唇乾舌燥。為首的老更夫揉著喉嚨："我們這叫"夜耗嗓"..."
"試試這個。"我端出改良版，加了少許銀耳和沙參，"滋陰潤燥糕"，早晚各一塊。"
旬日後回訪，口乾、咽癢、便秘等症狀明顯改善。最顯著的是一位長期依賴潤喉藥的老更夫，終於能自然吞咽了。
"這不科學！"內科專家看著唾液檢測報告，"沒有黏膜保護劑，怎麼改善的唾液分泌？"
"津血同源。"我翻開《醫宗金鑒》，"《內經》說"燥者潤之"，現代研究證實蛋黃卵磷脂能修複黏膜屏障。"
此事在杏林引發熱議。秋分前夕，藥膳館舉辦了"藥膳與津液代謝"研討會。最令人意外的發現是，此方能調節水通道蛋白表達。
熱潮中也有質疑。某內科主任宣稱："乾燥症必須用藥。"我們邀請他品嘗蛋黃糕。他吃完沉默良久："我患者...缺的可能就是這種滋潤的感覺..."
"中醫講"陰平陽秘"。"我展示師父的手劄，"不是強行潤燥，而是恢複津液本來的輸布之能。"
隨著秋深，我們推出"四季潤燥糕"：寒露加黑芝麻，霜降入核桃仁，立冬添阿膠。沒有高科技配方，隻有楠木慢蒸的耐心。
最動人的是位乾燥綜合征患者。堅持食用半年後，她送來手繡的帕子："這塊糕，讓我重新嘗到了流淚的滋味。"
白露那天，那位老更夫帶著同伴來訪："求教此糕製法。"我教他們辨認好鹹蛋黃：要油多，色紅，沙軟。有人突然哽咽："這滋味...像極了亡妻在世時煮的粥..."
夜深了，藥膳館的蒸籠依然飄著油香。程明整理著病例數據，小林記錄著用戶見證，鄭淮安則在翻曬新收的箬葉。糕香在清涼的秋夜裡輕輕浮動，像一首無聲的潤燥曲。
這香氣中，仿佛又見祖母的身影。她常說："潤燥的糕點，是要就著熱茶慢慢品的。"如今看來，這塊油潤的糕點裡，藏著最溫柔的醫道——不必苦口良藥，隻需一塊能讓人記起生命滋潤的樸實。
窗外，秋蟲呢喃，星河漸明。明日又有新的"燥渴客"要來，新的故事要寫。而這一塊鹹甘，將繼續訴說著江南最樸素的養生之道：最好的潤燥藥，是讓人重獲津液的滋潤；最真的調理，不過是教人重新學會品味生活。
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